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內容簡介
巴黎最好的一年
1926年，李伯齡在索邦大學遊學，當時的巴黎有多美好？伊夫‧密杭德曾經寫道：「……璀燦、優雅且精緻的巴黎，在上流社會與中上流社會，饗宴輪番不斷，狂歡夜生活接著心醉神迷的宵夜。當時是高級妓女的風雲時代，人人今朝有酒今朝醉，沒人為了老年未雨綢繆，他們都是賭徒、美麗的女賭徒，舉手頭足自然流露高貴的氣息與無以形容的好風度：軟帽飛過風車，卻不流於低俗。」
李伯齡的美食主張
主張之一：沒有好胃口，就無法在有限的時間內累積足夠的飲食經驗
要將美食寫得活色生香的不二法門是擁有饕餮之胃。沒有好胃口，就無法在有限的時間內累積足夠的飲食經驗，獲得足堪記錄的材料。因為每一餐都是一次田野調查的機會。
早在第一次世界大戰前的風雲時代，人們除了巨無霸午餐、豪華晚餐之外，看完戲或從事其它夜間消遣之後，還會吃一頓豐盛的消夜。這些講究飲食的人們，到了八十餘歲，食慾依然無懈可擊地好，也一直保持愉快的心情－－活力四射、看穿世事，沒有因為擔心飲食不夠均衡而得到胃潰瘍，因此我們怎麼能放棄對人生的好胃口？
主張之二：你當食客學徒期間，你的資金得足以支付帳單，卻又不夠讓你為所欲為。
一位青少年時期即坐擁財富的人，他幾乎註定要成為門外漢食客，因為他不懂得多樣化的調配帶來的美妙。
以珍鳥與牡蠣為主的飲食習慣，和以油膩的甜甜圈與漢堡為主的飲食習慣一樣容易養成，只是前者比較健康，不過卻同樣地畫地自限。並非因為百萬富翁都是笨蛋，而是他們並不需要多嘗試多歷練。學習吃，一如做心理分析，消費顧客必須對價格很敏感，才能有收獲。
終其一生都是有錢人的人也很可能無緣認識味道強勁的肉類佳餚：熱騰騰的腸肚包與豬血腸、市集餐館菜餚、紅酒兔肉煲與老火雞，都是那些只待在某些米其林餐廳的人會錯過的佳餚，他們怎能得知家常料理、大塊烤牛肉的美好！
年幼時曾到過巴黎，1926年又到索邦大學遊學一年，李伯齡在巴黎餐桌上結識的人物，每個人都有他們美妙的故事，加上當時「美好年代」的信念，在巴黎的人、在巴黎做的每件事都是如此讓人印象深刻！透過李伯齡旁徵博引，以及通曉法文的語言天份，本書記憶的法國人物與故事就像一道好菜，讓人回味無窮！
各界推薦
「此書是傳奇時代的巴黎指南，與海明威《流動的饗宴》並駕其驅。」
－－美國藝術文學院院士／詹姆斯‧索特（James Salter）
「儘管李伯齡自認是饕客而非美食家，然而一如與他同代的美國飲食文學天后M .F. K.費雪，這位紐約作家、記者亦是二十世紀深富人文精神的美食家典範，可嘆的是，他們歷經的時代、體現的風範，如今俱已往矣。
所幸還留下了著作。
《在巴黎餐桌上》不光只是一本簡單的巴黎美食書，李伯齡在書中以簡潔輕鬆但精準的文字，深入淺出地寫人、寫飲食、寫巴黎，他寫得是那麼栩栩如繪、那麼「好看」，叫人一捧起書來讀便捨不得放下。記得當初讀到本書的原文版時，才看完第一章就想：「要是這本書能翻譯成中文，讓更多人看到，那該有多好！」
欣見本書中文版終於問市。」
－－韓良憶
亞馬遜書店讀者推薦
「我常向家人與朋友大聲朗讀此書，……本書所描述的美好年代如今已不復見。」
「它的語言優雅而具穿透力，這本書是享樂主義者的福氣；無論是在吃美食之前、之後，或是當下，都很適合值得。」
「李伯齡是個頂尖的作家，他句子的結構、隱喻的運用，還有文字風格，都值得有志氣的作家借鏡。……李伯齡是個真正的美食家，雖然我對於精緻美食完全沒有素養也不懂鑑賞，但我還是很享受閱讀它的敘述，以及對於那段美好時代的追憶。」
作者介紹
■作者簡介
李伯齡（A. J. Liebling）
生於1904年，是紐約客記者，是知名新聞記者。雖然一出社會就從事新聞業，李伯齡真正想做的是小說家，報社只是他變成偉大作家的中途站。但他總是不能如願，最後他決定繼續新聞工作。詹姆斯‧索特說：「他對這份工作又愛又恨，包括做這份工作可以享有的特權、不定的工作時間，以及它的魅力。」
李伯齡在孩提時代曾到過巴黎，1926-27年接受父親的贊助，至巴黎索邦大學遊學一年，1963年辭世之前又前往巴黎一趟。在索邦大學時，他不常上課，「吃」是他的主修科目。
李伯齡著作約有十八種之多，如：李伯齡精選集（The Most of A.J. Liebling）、李柏齡《紐約客》文選（Liebling at The New Yorker）。其中，甜蜜的科學（The Sweet Science）被藍燈書屋選為二十世紀，一百本最好的非文學類作品之一。
■譯者簡介
陳蓁美
政大廣告系畢，法國Poitiers大學電影DEA。一九九六年至二○○四年，旅居加拿大蒙特婁、法國Poitiers、Laval等地求學。回國後從事翻譯，曾獲法國文化部旅譯獎金，譯有《花的智慧》、《藍色圓圈之謎》、《夜》、《斷線》。
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